V této sezóně čelil turecký módní průmysl mnoha výzvám, počínaje probíhající krizí Covid-19 a geopolitickým konfliktem v sousedních zemích až po pokračující narušení dodavatelského řetězce, neobvykle chladné fronty zastavující výrobu a ekonomickou krizi v zemi, jak je vidět na finanční situaci Turecka. krize podle britských Financial Times. The Times uvedl, že inflace letos v březnu dosáhla 20letého maxima 54 %.
Navzdory těmto překážkám prokázaly etablované a nově vznikající turecké designérské talenty na Istanbul Fashion Week tuto sezónu houževnatost a optimismus a rychle přijaly směs akcí a předváděcích strategií, aby v této sezóně expandovaly a dokázaly svou globální přítomnost.
Fyzická představení na historických místech, jako je osmanský palác a 160 let starý krymský kostel, se vracejí do plánu, prolínají se interaktivní digitální nabídkou, stejně jako nově otevřené výstavy, panelové diskuse a pop-up na Bospor Puerto Galata.
Organizátoři akce – Istanbul Garment Exporters Association nebo İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) a Istanbul Fashion Institute (IMA) – uzavřeli partnerství s Istanbul Soho House, aby místním obyvatelům poskytli intimní zážitek z živého promítání a návštěvy prostřednictvím členů odvětví živého vysílání.International publikum se pak může připojit online prostřednictvím FWI Digital Events Center.
V Istanbulu byl hmatatelný pocit nové energie v aktivacích a promítání fyzických aktivit, když se účastníci znovu osobně připojili ke svým komunitám v klimatických podmínkách. Zatímco někteří stále váhali, převládl hřejivý pocit.
"Chybí nám být spolu," řekl návrhář pánského oblečení Niyazi Erdoğan. "Energie je vysoká a každý chce být v show."
Níže se BoF setkává s 10 začínajícími a zavedenými návrháři na akcích a akcích týdne módy, aby zjistili, jak se jejich kampaně a strategie značek vyvíjely v Istanbulu tuto sezónu.
Şansım Adalı studovala v Bruselu, než založila Sudi Etuz. Návrhářka, která prosazuje digitální přístup, se dnes více zaměřuje na své digitální podnikání a zmenšuje svůj textilní byznys. Používá modely virtuální reality, digitální umělce a inženýry umělé inteligence. jako kolekce kapslí NFT a omezené fyzické oblečení.
Şansım Adalı pořádá svou výstavu v Crimea Memorial Church poblíž Galaty v Istanbulu, kde jsou její digitální návrhy modelovány podle digitálních avatarů a zobrazeny na 8 stop vysoké obrazovce. Poté, co ztratila otce kvůli Covid-19, vysvětlila, že stále „ necítí se dobře“ mít na módní přehlídce mnoho lidí pohromadě. Místo toho využila své digitální modely v menších výstavních prostorách.
„Je to úplně jiná zkušenost, mít digitální výstavu na starém staveništi,“ řekla BoF.“ Líbí se mi ten kontrast. Každý o tomto kostele ví, ale nikdo dovnitř nechodí. Nová generace ani neví, že tato místa existují. Takže chci jen vidět mladší generaci uvnitř a pamatovat si, že máme tuto krásnou architekturu.“
Digitální show doprovází živé operní představení a zpěvák má na sobě jeden z mála fyzických kostýmů, které dnes Adal vyrábí – ale hlavně, Sudi Etuz hodlá zachovat digitální zaměření.
„Moje budoucí plány jsou jen udržet textilní stránku mé značky malou, protože si nemyslím, že svět potřebuje jinou značku pro sériovou výrobu. Zaměřuji se na digitální projekty. Mám tým počítačových inženýrů, digitálních umělců a tým oděvních umělců. Můj designérský tým je Gen Z a snažím se jim porozumět, sledovat je, poslouchat.“
Gökay Gündoğdu se přestěhoval do New Yorku, aby studoval management značky, než v roce 2007 nastoupil na Akademii Domus v Miláně. Gündoğdu pracoval v Itálii, než v roce 2014 zahájil svou značku dámského oblečení TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu. spuštěna během pandemie.
TAGG představuje letošní kolekci ve formě digitálně rozšířeného muzejního exponátu: „Používáme QR kódy a rozšířenou realitu ke sledování živých filmů vycházejících z nástěnných závěsů – video verzí statických obrázků, stejně jako módní přehlídka,“ řekl Gündoğdu BoF.
„Nejsem vůbec digitální člověk,“ řekl, ale během pandemie „všechno, co děláme, je digitální. Děláme naše webové stránky dostupnější a srozumitelnější. Jsme v [platformě pro správu velkoobchodu] Joor předvedl kolekci v roce 2019 a získal nové a nové klienty v USA, Izraeli, Kataru, Kuvajtu.“
Navzdory jeho úspěchu se přistání TAGG na mezinárodních účtech v této sezóně ukázalo jako náročné.“ Mezinárodní média a kupující od nás v Turecku vždy chtějí něco vidět. Ve skutečnosti nepoužívám kulturní prvky – moje estetika je spíše minimalistická,“ řekl. Ale aby oslovil mezinárodní publikum, Gündodu čerpal inspiraci z tureckých paláců a napodoboval jejich architekturu a interiéry stejnými barvami, texturami a siluetami.
Ekonomická krize se v letošní sezóně podepsala i na jeho kolekcích: „Turecká lira ztrácí na síle, takže je vše velmi drahé. Dovoz látek ze zahraničí je rušný. Vláda říká, že byste neměli tlačit na konkurenci mezi zahraničními výrobci látek a domácím trhem. Při dovozu musíte zaplatit extra daň." Výsledkem bylo, že návrháři smíchali látky z místních zdrojů s látkami dovezenými z Itálie a Francie.
Kreativní ředitel Yakup Bicer uvedl na trh svou značku Y Plus, unisex značku, v roce 2019 po 30 letech v tureckém designérském průmyslu. Y Plus debutoval na London Fashion Week v únoru 2020.
Digitální kolekce kolekce podzim/zima 22-23 Yakupa Bicera je inspirována „anonymními klávesovými hrdiny a jejich obhájci kryptoanarchistické ideologie“ a předává poselství ochrany politické svobody na platformách sociálních médií.
„Chci v [předvádění] ještě chvíli pokračovat,“ řekl BoF. „Jak jsme to dělali v minulosti, shromažďování kupujících během týdne módy je velmi časově i finančně náročné. Nyní můžeme dosáhnout všech částí světa současně stisknutím tlačítka s digitální prezentací.“
Kromě technologie Bicer využívá místní výrobu k překonání narušení dodavatelského řetězce – a přitom doufá, že poskytne udržitelnější postupy.“ Čelíme cestovním omezením a nyní jsme ve válce [ve světovém regionu], takže nákladní doprava problém, který vytváří, ovlivňuje celý náš obchod. [...] Spoluprací s místní výrobou zajišťujeme, že naše [pracovní místa] jsou [více] udržitelná a [snižujeme] naši uhlíkovou stopu.“
Ece a Ayse Ege uvedli na trh svou značku Dice Kayek v roce 1992. Značka Dice Kayek byla dříve vyráběna v Paříži a v roce 1994 se připojila k Fédération Française de la Couture a v roce 1994 byla oceněna Jameel Prize III, mezinárodní cenou za současné umění a design inspirovaný islámskými tradicemi. 2013. Značka nedávno přestěhovala své studio do Istanbulu a má 90 prodejců po celém světě.
Sestry Dice Kayek Ece a Ayse Ege tuto sezónu předvedly svou kolekci v módním videu – digitálním formátu, který nyní znají, protože natáčejí módní filmy od roku 2013. Otevřete jej a vraťte se k němu. Má větší hodnotu. Za 10 nebo 12 let, můžete to sledovat znovu. Preferujeme jeho rozmanitost,“ řekl Ece BoF.
Dnes Dice Kayek prodává mezinárodně v Evropě, USA, na Středním východě a v Číně. Prostřednictvím svého obchodu v Paříži odlišili spotřebitelskou zkušenost v obchodě pomocí tureckých zvyklostí jako zážitkové maloobchodní strategie.“ S těmito nelze konkurovat velké značky kdekoli a nemá smysl to dělat,“ řekla Ayse, podle níž značka letos plánuje otevřít další obchod v Londýně.
Sestry dříve vedly své podnikání z Paříže, než se přestěhovaly do Istanbulu, kde je jejich studio připojeno k showroomu Beaumonti. Dice Kayek plně internalizoval jejich podnikání a viděl, jak se výroba stala ziskovější, „což jsme nemohli dělat, když jsme vyráběli v jiné továrně. “ Sestry také doufaly, že turecká řemeslná zručnost je podporována a udržována v jejich sbírce tím, že zavádí vlastní výrobu.
Niyazi Erdoğan je zakládajícím návrhářem Istanbulského týdne módy 2009 a viceprezidentem Asociace tureckých módních návrhářů a lektorem Istanbul Fashion Academy. Kromě pánské řady založil v roce 2014 značku doplňků NIYO a vyhrál Evropskou Cena muzea v témže roce.
Niyazi Erdoğan tuto sezónu představil svou kolekci pánského oblečení digitálně: „Všichni nyní tvoříme digitálně – ukazujeme v Metaverse nebo NFT. Kolekci prodáváme digitálně i fyzicky, a to oběma směry. Chceme se připravit na budoucnost obou,“ řekl BoF.
Nicméně pro příští sezónu řekl: „Myslím, že musíme mít fyzickou show. Móda je o společnosti a pocitech a lidé jsou rádi spolu. Pro kreativní lidi to potřebujeme.“
Během pandemie značka vytvořila internetový obchod a změnila své kolekce tak, aby se staly „lépe prodávanými“ online, přičemž vzala v úvahu změny spotřebitelské poptávky během pandemie. Všiml si také posunu v této spotřebitelské základně: „Vidím, že moje pánské oblečení je prodává se i ženám, takže neexistují žádné hranice.“
Jako přednášející na IMA se Erdogan neustále učí od příští generace. „Pro generaci, jako je Alpha, pokud jste v módě, musíte jim rozumět. Mojí vizí je porozumět jejich potřebám, strategicky jednat v oblasti udržitelnosti, digitálu, barev, střihu a tvaru – musíme pracovat s They interact.“
Nihan Peker, absolventka institutu Istituto Marangoni, pracovala pro společnosti jako Frankie Morello, Colmar a Furla, než v roce 2012 zahájila svou jmenovitou značku a navrhovala kolekce konfekce, svateb a módních oděvů. Vystavovala na týdnech módy v Londýně, Paříži a Miláně.
Nihan Peker v letošní sezóně oslavila 10. výročí značky a uspořádala módní přehlídku v paláci Çırağan, bývalém osmanském paláci přestavěném z hotelu s výhledem na Bospor.“ Bylo pro mě důležité ukázat kolekci na místě, o kterém jsem mohl jen snít,“ Peker řekl BoF. "O deset let později mám pocit, že můžu létat svobodněji a překračovat své limity."
„Chvíli mi trvalo, než jsem se ve své zemi prokázala,“ dodala Pekerová, která tuto sezónu seděla v první řadě s tureckými celebritami v designech z jejích předchozích kolekcí. vliv na Blízkém východě.
„Všichni turečtí designéři musí čas od času přemýšlet o výzvách našeho regionu. Upřímně řečeno, jako země se musíme vypořádat s většími sociálními a politickými problémy, takže všichni také ztrácíme dynamiku. Nyní se zaměřuji na mé Kolekce ready-to-wear a haute couture vytvářejí nový druh nositelné, vyrobitelné elegance.“
Po absolvování Istanbulského módního institutu v roce 2014 Akyuz studovala magisterský titul v oboru pánského designu na Akademii Marangoni v Miláně. Pracovala pro Ermenegildo Zegna a Costume National, než se v roce 2016 vrátila do Turecka a v roce 2018 uvedla na trh svou značku pánského oblečení.
V šesté přehlídce sezóny natočila Selen Akyuz film, který byl promítán v Soho House v Istanbulu a online: „Je to film, takže to vlastně není módní přehlídka, ale myslím, že to stále funguje. Také emocionální."
Jako malý zakázkový podnik Akyuz pomalu buduje malou mezinárodní zákaznickou základnu se zákazníky, kteří se nyní nacházejí v USA, Rumunsku a Albánii.“ Nechci do toho neustále naskakovat, ale pomalu, krok za krokem , a zaujmout odměřený přístup,“ řekla. „Vše vyrábíme u mého jídelního stolu. Neexistuje žádná masová výroba. Dělám téměř vše ručně“ – včetně výroby triček, čepic, doplňků a „záplatovacích, zbytkových“ tašek, abych podpořil další průběžnou designovou praxi.
Tento omezený přístup se vztahuje i na její výrobní partnery.“ Namísto spolupráce s velkými výrobci jsem hledal menší místní krejčí na podporu mé značky, ale bylo těžké najít kvalifikované kandidáty. Řemeslníky používající tradiční techniky je těžké najít – nástup pracovníků nové generace je omezený.
Gökhan Yavaş vystudoval DEU Fine Arts Textile and Fashion Design v roce 2012 a studoval na IMA, než v roce 2017 založil vlastní značku street menswear. Značka v současné době spolupracuje se společnostmi, jako je DHL.
Tuto sezónu představuje Gökhan Yavaş krátké video a módní přehlídku – jeho první po třech letech. „Moc nám to chybí – je čas znovu mluvit s lidmi. Chceme i nadále dělat fyzické módní přehlídky, protože na Instagramu je komunikace čím dál těžší. Jde spíše o setkání a naslouchání lidem tváří v tvář,“ říká designér.
Značka aktualizuje svůj výrobní koncept.“ Přestali jsme používat pravou kůži a pravou kůži,“ vysvětlil a vysvětlil, že první tři vzhledy kolekce byly dlážděny dohromady ze šátků vyrobených v dřívějších kolekcích. Yavaş se také chystá spolupracovat s DHL navrhne pláštěnku, kterou bude prodávat ekologickým charitativním organizacím.
Zaměření na udržitelnost se pro značky ukázalo jako náročné, přičemž první překážkou bylo najít více tkanin z prosa od dodavatelů. „Musíte si od svých dodavatelů objednat alespoň 15 metrů látky, a to je pro nás největší výzva.“ Druhou výzvou, které čelí, je otevření obchodu v Turecku za účelem prodeje pánského oblečení, zatímco místní kupující se zaměřují na divizi návrhů tureckých dámských oděvů. Přesto, zatímco značka prodává prostřednictvím svých webových stránek a mezinárodních obchodů v Kanadě a Londýně, jejich dalším zaměřením je Asie – konkrétně Korea. a Čínou.
Nositelná umělecká značka Bashaques byla založena v roce 2014 Başakem Cankeşem. Značka prodává plavky a kimona s tématikou svých uměleckých děl.
„Normálně spolupracuji na performance artech s nositelnými uměleckými díly,“ řekl kreativní ředitel Başak Cankeş pro BoF krátce poté, co představila svou nejnovější kolekci na 45minutovém dokumentárním promítání v Soho House v Istanbulu.
Výstava vypráví příběh jejích cest do Peru a Kolumbie, aby pracovala s jejich řemeslníky, osvojila si anatolské vzory a symboly a „ptala se jich, jak se cítili ohledně anatolských [tisků]“. Série čerpá ze sdíleného kulturního dědictví šamanismu a zkoumá běžné řemeslné postupy mezi asijskou tureckou Anatolií a jihoamerickými zeměmi.
„Asi 60 procent kolekce je pouze jeden kus, vše ručně tkané ženami v Peru a Anatolii,“ říká.
Cankeş prodává sběratelům umění v Turecku a chce, aby někteří klienti vytvořili muzejní sbírky z její práce, vysvětluje, že „nemá zájem být globální značkou, protože je těžké být globální a udržitelnou značkou. Žádnou kolekci 10 kousků kromě plavek nebo kimona ani dělat nechci. Je to celá koncepční, proměnlivá umělecká sbírka, kterou dáme také na NFT. Vnímám se spíše jako umělec, ne jako módní návrhář.
Karma Collective představuje vznikající talent Istanbul Moda Academy, založené v roce 2007, nabízející tituly v módním designu, technologii a vývoji produktů, módním managementu a módní komunikaci a médiích.
"Hlavním problémem, který mám, jsou povětrnostní podmínky, protože poslední dva týdny sněžilo, takže máme také spoustu problémů s dodavatelským řetězcem a získáváním látek," řekla Hakalmaz pro BoF. Kolekci vytvořila za pouhé dva. týdnů pro její label Alter Ego, prezentovaný v rámci Karma kolektivu a navržený také pro módní dům Nocturne.
Hakalmaz také již nepoužívá technologická řešení k podpoře svého výrobního procesu a říká: „Nerada používám technologii a držím se od ní co nejvíce daleko, protože bych raději dělala ruční práce, abych zůstala v kontaktu s minulostí.“
Čas odeslání: 11. května 2022
